鐵道少女
一直抱持著「太陽底下永遠有新鮮事！」的信念，在城市街巷裡逡巡、挖掘尋常中的妙趣，是鐵道少女日常生活中的重要部分。2010年因緣際會搭上火車，喜愛上平溪線鐵道沿線小站、小村的風情，因此吆喝眾家姊妹組成鐵道少女工作室，特別在三貂嶺站下車，和在地居民發起「打造平溪線上的綠光寶盒」的計畫，用藝術的行動和創作改造當地已廢棄的碩仁國小，將挖掘到的地方人情與故事收容在內。

支線青年
來自嘉南平原的「支線青年」，曾經熱血澎湃，勤跑山林部落、遊歷台灣各地。在風景之中、在群書之間，鑽探台灣社會的變化。現在，是六隻小狗和一個未來少女的乾爹。偶然，在平溪線小站遇見鐵道少女，開始帶著鐵道少女沿線鑽研風景，也加入了綠光寶盒的打造計畫。

鐵道少女工作室目前的成員有：
組頭─支線青年─因為身分特殊所以只好破例讓不是少女的支線青年加入
著迷於探索空間故事的幻想少女
在日常生活中創作夢想的插畫家
能化腐朽為神奇的建築師
跨界漫遊的爆走設計師
悠遊兒童藝想世界的孩子王
藝文界的神祕美女作家
熱愛生命活在自己宇宙空間的專案經理
到處流浪尋找夢想的小編輯

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浮洲浮沉錄　◎劉克襄（自然書寫作家）
流連回味的風景　◎畢恆達（臺大城鄉所副教授）

序
推薦序 浮洲浮沉錄◎劉克襄
如今，出城第一站，日光直灑下來的世界，改為浮洲。

推薦序 流連回味的風景◎畢恆達
無論你是否曾經造訪浮洲，讀了此書，會有一股暖意將你推向它。

自序 無景點旅遊◎鐵道少女
這本書記錄的正是劇烈變化中還留下來的感情與景物。

一、記憶的巷弄

回望浮洲◎愛亞
——獻給曾經存在過的婦聯一邨、婦聯二邨

1963，想我不會忘記的……◎朱天心
那年初一個零下低溫的清晨，爸媽把我們挖醒了去「看霜」。

故事之島　◎支線青年
那些關於時光、歷史、記憶主題的浮洲像極了波赫士筆下的「歧路花園」。

二、小臺灣與大臺灣

當我們圍在一起
在浮洲每一道圍牆的背後都有一段故事。

大約翰與王建民
連看守園區的警衛也都個個有著非凡的歷史。

神祕紙廠
一箱一箱的新製鈔票從這裡運出。

想我眷村的兄弟們
他們是打造臺灣大島以現代、進步之姿的重要生力軍。

沿著長牆上學去
李安、侯孝賢、朱宗慶……也曾經在這裡求學。
教科書的實驗室
歸國學人的基地
藝術創作的搖籃

三、浮洲新樂園

浮洲車站
浮洲站的月臺是一個觀景的好地點，鐵路橋下有迷人的溪流、洲島景觀。

河中之島
大漢溪沿岸的生活景貌有著人與河流最深刻的關係。

橋上橋下
鳥瞰小島，許多線條從小島發散，就是連接浮洲與其他城市的通道。

祕密花園
只要跨越河島堤防，就能尋回心中那份甜蜜的記憶時光。
浮洲溼地
捎來祝福的喜鵲
在天空畫弧線的黃鶺鴒
色彩斑斕的翠鳥
最俏麗的水面身影：小鷿鷈
熟悉的身影大白鷺
好鬥烏秋：大卷尾
婆娑游水的小水鴨

四、時光浮世繪

夢裡花巷
整片浮洲滿溢著茉莉花香，如煙似霧，像做夢一般。

生活風景
浮洲當地許多人的日常生活與生產方式在空間上緊緊相依。

浮洲故事隊
她們的故事除了用講的，還用畫的。
宏美的西裝展場
麗琴的生活路徑
美育的穿梭樂趣
芷淇的浮洲夢

夜市赤膊哥
平凡中創造特色的夜市精神在這裡表現得最淋漓盡致。

五、走走浮洲

鐵道少女私房好遊
浮洲溼地半日遊
浮洲巷弄半日遊

鐵道少女私房好食
阿婆雞蛋糕
古早味米粉湯
神隱小吃店

從臺北到浮洲
搭乘臺鐵
捷運轉乘巴士
自備交通公具

作者序　｜　無景點旅遊　◎鐵道少女
這本書記錄的正是劇烈變化中還留下來的感情與景物。

在臺北生活了二三十年，一直聽說臺北有兩個島，北端是社子島、南端有浮洲，因為地形的類似，也都位於大河邊，在地圖上都曾叫「浮洲」，也都座落於都市邊陲。這兩座島沒有大家內心所嚮往的河畔美景，卻有許多的加工廠、形色平凡的公寓住宅，加上河堤、環河道路的興築隔閡，不特意提起，就很容易教人忽略。直到近年來都市開發的擴散，才吸引了眾人目光。

這兩三年來，因緣際會來到板橋浮洲，開始習慣在浮洲的街巷裡探索。那時候，臺鐵浮洲站還沒有來，從臺北到浮洲只能搭公車前往，本來不遠的路途，因為隨著公車曲折前行，反而深入這處地界。沿途上觸目所見，多是鐵皮、鐵架、石棉瓦搭蓋的工廠，耳中還聽到時有時無的鏗隆聲，工廠外、小商店、市場、菜圃、工廠、密集的公寓住宅、街上的打工者、攤販……景物與人物間沒有任何界線，彷彿有一種彼此依賴、存在的邏輯。這些看似尋常巷弄的場景正是任何一個在臺灣生活過的人熟悉的真實生活。

浮洲雖然面積不大，卻肩負著種種特殊的生產工作，也有許多小人物辛勤奮鬥的痕跡。除了此地世代居住的老居民外，生活在浮洲的人們有許多是從中國大陸、臺灣各地、東南亞等地遷徙而來，在此努力奮鬥出自己的一番天地。幾次島內外的移民潮如道格‧桑德斯所描述都市邊緣的「落腳城市」一般，成了塑造浮洲地景變遷最主要的力量。

旅行，對許多人來說或許是一種休閒愛好、也可能是一種個人自我實踐的儀式。浮洲雖然也有溼地、大漢溪、湳仔溝等自然景觀，但因為位於都市之中，並非大家心目中的典型觀光景點。雖然沒有高聳、深邃的青山，或者清澈蜿蜒的流水，有的盡是些尋常生活裡的風景與狀態。但各式南來北往的口音、攤商店招、飲食氣味卻是辨識人物來歷的好方法，小巷和市場裡的家鄉味小吃也可以找到移民的線索；房舍建築、上一世代的政府建設，斑駁而衰老的牆垣都是過往歷時的痕跡。但即使是這些日常生活裡的景致，也正在一點一滴的消失。

都說時間與空間的變化在都市裡十分劇烈，但對於居住在浮洲的居民來說，都市邊緣的變化感受更加強烈，因為都市的範圍正在擴散，浮洲首當其衝，「綠岸圍城．浮洲島」這本書記錄的正是劇烈變化中還留下來的感情與景物。

如果有人想在臺鐵浮洲站下車，進入浮洲的街巷裡逡巡，去尋找那些頗能代表臺灣社會變遷發展的空間與人物故事，體驗一場關於時空變化的旅遊，這樣的浮洲提供的應該就是一種無景點旅遊吧。

浮洲浮沉錄　◎劉克襄（自然書寫作家）
如今，出城第一站，日光直灑下來的世界，改為浮洲。

從臺北搭火車，彷彿老鼠在地下活動，始終在長長的隧道裡，過了板橋站，才鑽探出來，走進鄉野的環境。

以前，出了隧道口，第一站是樹林。抵達時，遠遠的牛埔山已經在望。下了車，前站買菜，後站登山，甚為快哉。如今，出城第一站，日光直灑下來的世界，改為浮洲。

浮洲乃大漢溪和支流湳仔溝包覆下，泥沙淤積所形成的浮地。近十幾年，因為道路連結敞通，這個地理特質遂失去。我對這個大島最深刻的印象，來自於朱天心一篇短文〈想我不會忘記的〉。她寫及小時舉家遷居到婦聯二邨，1963年夏末葛樂禮颱風，「石門水庫洩洪，我們的浮洲里瞬即被吞沒。」

短短數句，我即震懾不已。驚的不只是水淹村落，而是此一河中之島的特質。婦聯二村離現今新的浮洲站，不過十來分鐘路程。現今多改建，難以辨認。在此長大的人，就算有點印象，恐怕都會迷路。

站在高出地面的浮洲站月臺，瘦長孤寂的候車風景，讓我意外地想起了大臺中的泰安車站。它們都是月臺高浮半空，可以搭電梯上下。

站在泰安車站，擁有三百六十度環顧的視界。放眼望去，平疇沃野，稻田、水芋和園藝花圃等鄉野美景，盡浮眼前。站在浮洲站月臺遠眺，一半是公寓和鐵皮屋工廠，另一邊卻是龐大、暗灰如柏林圍牆的高鐵高架橋，遮住另一面的世界。但那一面是什麼，用腳即知，跟這一面應該相似。

泰安？浮洲？一自然一人文，我不免想笑。兩地若換名，似乎更為貼切一些。

下了車站，眼前的南北向馬路，各以龍興和僑中為街名。道路皆不寬，狹窄而不規則地彎曲。往北的，面南的，都通往擁塞的公寓大樓。臺藝大、華僑中學興學常年，再怎麼文化，似乎都難以扭轉這個區域的生活品質。東西向更是驚奇，馬路無人家，幾乎是鐵皮屋廠房。此路比街還開闊，卻稱為大觀路一段38巷。

非街即巷，可見此地取名之紛擾，因了都會的快速發展，勢必有一段委屈和尷尬。一些不曾見過號碼的公車，在此鑽來覆去，更活活地把都會旁衛星城市的雜亂，混沌地展現。

車站前更無便利商店，只有一家賣各種土雞的，隔壁還有家鐵門深鎖的阿婆米苔目，再遠一些郊外常見的羊肉爐，以及停車場、洗車廠等等，也是常見那種。有一塊綠地在長排鐵皮屋家具工廠後頭，苟延殘喘地留著，但想必來時之日不多。周遭則都是鱗次櫛比的公寓景觀，起落於天際間，接近七○年代中永和之風貌。

連接板橋市的湳仔溝因道路建設，早已污染、發臭而淤塞、消失。浮洲作為河中之島的地理實景，其實早就名存實亡。大都會邊緣自然環境，快速而無情地為都市核心奉獻和犧牲，湳仔溝當可作為代表。

但只有這樣嗎？很多地方真是這樣，此地卻有一絲絲機會來挽救頹勢。若沿38巷往西，另一頭是大漢溪主脈，像一處文明衰敗後的發光體，或許會教人眼睛一亮。往那兒邁步，約莫半公里，你好像爬出火山口般，翻過那些零亂不堪且教人挫折挫敗的文明之活著的廢墟，以及正在廢墟下的都會景象。

抬頭一望，眼前迎來一開闊的溼地公園。碧草萋萋，開闊盈盈，乃一人為掙出的汀涌，如今規劃為浮洲溼地公園。

以前搭乘火車，一出隧道，都會習慣性地面向車窗右邊。尤其是清晨時分，看看這塊綠肥的沼澤浮映而上，瑰麗出奇猶若臺灣玉。我常想像著，百年前浮洲應該就是這等美好。只是，火車常被高鐵之牆擋住，必須從隙縫中端視。若從高鐵上，那短短一秒的鳥瞰，更足以感動人。

浮洲或許浮出了大都會旁邊的失序，荒廢和雜亂。但這塊沼澤從水泥叢林中，浮出綠色溼地。其存在猶若蓮花出污泥，彷彿城市的贖罪之地，讓這個城市還有些挽救顏面的機會。

大家對前縣長的口碑負面多於正面，但溼地政策的評價剛好相反。只是其精緻，還得經過颱風的測試。環境政策的評定更必須長遠，或許一次大水洗禮後，我們再來檢視，會更加明確。

浮洲是否真能浮洲，還得再過一段時日的觀察。

流連回味的風景　◎畢恆達（臺大城鄉所副教授）
無論你是否曾經造訪浮洲，讀了此書，會有一股暖意將你推向它。

鐵道少女對土地與人物充滿了感情，用溫暖的筆觸，寫下了這本無景點旅遊的書籍《綠岸圍城．浮洲島》。確實，這裡沒有傲世的高聳地標：101摩天大樓，沒有讓中國人神往的日月潭與阿里山；既無考古遺址，也無尖端科技園區。當觀光已非壯遊，前臺已然不夠真實，菜市場、巷弄風情、夜市反而成為旅遊者企圖融入當地日常生活的景點。然而這本書也不算是旅遊指南，毋寧說是關於浮洲的類民族誌書寫。書裡有空間、有事件、有人物，文字背後更有濃濃的關懷與情意。

浮洲，一個狀似臺灣島的由河川泥沙淤積所形成的浮地（福地），不只形似，一花一世界、一砂一天堂，浮洲也是臺灣島複雜的歷史、人口、產業的微型縮影。

從歷史與人口變遷的向度來看，浮洲有三波移民，1949年隨國民政府來臺的外省人、60年代經濟起飛的城鄉移民勞工，以及當前正在發生的外籍配偶與移工。對應到空間，則可見由國家興建的眷村（婦聯一、二邨）、中小企業的加工廠（與客廳即工廠），以及夜市裡的南洋飲食攤位。浮洲這個在臺灣沒有什麼名氣的地方，也就在默默辛勤工作的子民努力下，貢獻了今日臺灣的發展。

在浮洲，我們看見國家，這裡有參與十大建設的榮工處機械廠、有供給國幣紙鈔的中央印製廠、有生產教科書文本的教師研習營、有培育歸國華人子弟的華僑中學、有訓練臺灣之光王建民的榮工棒球場。浮洲的臺灣藝專（今臺灣藝術大學）是培養臺灣藝術創作的重要搖籃，李安、侯孝賢、朱宗慶都曾在此就學。文學世家（朱家）、作家愛亞都曾是這裡的住民。更重要的是這裡有在街頭從事資源回收的老人、晝夜踩著縫紉機的家庭婦女、生產線上辛勤工作的青年男女、有用繪畫與故事來描繪浮洲的文藝少女。這裡有檳榔攤、有傳統理髮廳；有雞蛋糕、有紅豆餅；有工廠、有公寓；有鐵道、有溼地。異質共生、多樣並存，成就了這裡值得流連回味的風景。

鐵道少女熱愛巷弄與小村風情，擅於在尋常中挖掘不尋常。繼《綠光寶盒．三貂嶺》之後，這本《綠岸圍城．浮洲島》走得更遠，從在與不在的空間中探索歷史的軌跡、藉由庶民質樸的臉孔看見臺灣發展的韌性。旅遊不應是消費，而是在日常互動中看見彼此。無論你是否曾經造訪浮洲，讀了此書，會有一股暖意將你推向它。

1963，想我不會忘記的……　◎朱天心
那年初一個零下低溫的清晨，爸媽把我們挖醒了去「看霜」。

那時，我新來這世界五年，自然不會知道國家已初老了，不會知道外頭世界如金恩博士的「我有一個夢」演說，不知道豬玀灣事件，不知道麥可‧喬丹出生……（你看，那時以為美國就等同於外頭世界），不知道只要你今天於維基百科或Google鍵入一九六三所能得到值得一記的大事小事。

我記得的是浮洲里的婦聯一邨我們家，被省道切開的另一個較小的眷村叫婦聯二邨，住著正戀愛的愛亞和念中山國小六年級的林正杰，當然當時我並不知道。

那年初一個零下低溫的清晨，爸媽把我們挖醒了去「看霜」。我們穿著舅舅阿姨傳給我們幼時的日式長襖、木屐拖板（這是唯一爸媽爭議的養小孩法，因為北方人爸爸總認為腳暖人就暖）。我們瞌睡的由他們牽到酷寒的村裡野草地，爸爸要我們摸摸草葉上覆著的一薄層的確從沒見過的白晶晶，怕吵醒什麼似的小聲告訴我們「老家的冬天每天都是這樣的。」

自然我們也不知熬了一夜未睡的爸爸正寫著他取材山東老家的小說《狼》、《鐵漿》。

（我們的眷村家，完全不同於如今很多人以為的國民黨文官接收日本人文官所住的青田街溫州街的美麗日式屋院，我們村子都只有僅容一床的一房和兼所有用途的四坪大一廳，例如廚房都得自搭建，大雨天，媽媽常戴著斗笠做飯。廳裡臨窗是爸爸的書桌和夜裡永遠寫稿的身影，五斗櫃及其上的收音機唱機、幾張板凳、我們姊妹仨的床，友人來訪時充做他們的座位，因此我很記得坐在床沿剛高中畢業的羞澀的林懷民叔叔。）

我知道的「老家」，有爺爺奶奶在那裡思念爸爸（要到近二十年後，我們才知道爺爺早在三困難時期的一九六○年就活活餓死了）、有吃不完的蘋果、有好大的農場（以致我和姊姊得拿畫報上的紫禁城照片向友伴解說那是我爺爺家）、有好多的親人（爸爸有八個姊姊兩個哥哥）……，別說爸爸，連我們都好想回大陸爺爺家。

那之前，我剛從小鎮醫生的外公家住了一年回來，因母語是客家話，我說的話往往眷村小朋友包括姊姊都聽不懂咧，但也沒什麼大不了，學齡前，誰不是一口廣東話四川話上海話，我們誰也不笑誰，因為忙著玩非有彼此不然就玩不成的遊戲，例如寂靜悠長的午後，我們結伴做俠盜，長長的後巷大家都不關後門，便挨家挨戶打家劫舍去，後門大都是廚房，便這家紗罩裡捻一絲豆干、那家嗅嗅聞聞，學首領沾一小指的味精放嘴裡，「好苦！」沒人敢叫出聲。那時的大人，爸爸們在上班，媽媽們有的午睡，收音機開著，流淌著王家衛電影再現過的流行歌、平劇、小說選播。有的媽媽做些女紅貼補家用，我們便隨她家的小孩摸到腳邊，眼明手快撿些掉落地上的珠珠亮片，晚上回家脹紅著臉交給媽媽這些「金銀財寶」，並向她再三確認「這樣我們家就發財了吼？」

回望浮洲　◎愛亞
——獻給曾經存在過的婦聯一邨、婦聯二邨

五歲到十五歲的我，一直居住在新竹客家村，時常赤著腳挺著曬得黑亮的臉膛，用流利的客家話和我的小伴在林間水泮嬉玩。

但意外又迅速地，一直都「錢不夠用」的我們家突然有了屬於我們自己的房子！我們搬到了眷村。

是蔣夫人宋美齡女士為軍眷蓋的房舍，我家門牌是「臺北縣板橋鎮浮洲里婦聯二邨29號」，那是民國四十七年。

許多年許多年過去，現在，沒有臺北縣了，沒有板橋鎮了，浮洲好像已不稱里，婦聯二邨更是連廢墟都不存在，不，不，婦聯二邨和29號都火烙般烙在了我心版上。

在浮洲里其實只住了五年，度過南腔北調但全部是「內地腔」的五年，我變成眷村人，我吃在眷村住在眷村，我長出眷村臉生出眷村氣息，我就是眷村人。

我並不曾想過軍眷眷村對我的影響會那樣大，我只覺十五歲到二十歲是最好的清清頭腦、青青身軀，難忘記在這一段時光中學習及獲得的恭良與叛逆、清苦勤儉與用錢之樂、正向與反向的思考、光明與小小壞的雜處、交好朋友與交奇怪朋友的趣味……而，多年之後仍有人會問我：「眷村的嗎？」

浮洲里對我來說當然不是只有眷村，那是我的青春，那是我人生路上轉彎前的定點。

初初說家將搬遷板橋，我立時想到鄭板橋，唸初中三年級的少女得意知道「鄭板橋」，天真地思揣：清朝建的林家花園可能邀請了清朝人鄭板橋來臺灣玩，便因此將他的名字定為板橋地名紀念他？呵，年代符合麼？後來遇到一位板橋阿公，阿公說：板橋是日本名。這倒是嚇了我一跳！

到老了懂得查電腦了，方知：板橋最早居民是凱達格蘭族武澇灣社與平埔族擺接社的原住民，十七世紀後漢人在大漢溪用船運貨物到湳仔溪的湳仔港，再陸路運到擺接社，半途經過林家花園後面的「公館溝」，在溝上搭木板橋以利人來貨往，那地方被稱「枋橋頭」（有橋的渡船頭，地址約在現今府中路、林園街口，接雲寺旁。）再後來沿著公館溝的東南岸建起了城牆，牆內區塊便稱「枋橋城」，現在有人稱舊板橋。城外地名是三抱竹、歡仔園，大約是現今的大觀路一段、二段，再走，便到番仔園。三抱竹、歡仔園和番仔園聯連一起，是大漢溪河水沖積而成的一個小島，因島面不高，土地面積隨水波漲退而變化，便稱浮洲。

婦聯的兩個邨便在番仔園區域。那麼，也是居住過原住民的麼？枋橋城因為水運方便，漢人便聚居做起生意，但又擔憂著擺接社和番仔園的原住民，便築起城牆？是這樣的麼？